XnRnXZvLpO postroumka.ru
Технология монтажа сайдинга

Сайдинг — один из самых популярных отделочных материалов, который может полностью преобразить как старый, так и новый дом. Он относительно недорог, удобен и легок в монтаже, а главное — долговечен. После отделки сайдингом даже самый невзрачный деревянный домик будет выглядеть не хуже, чем только что отстроенный современный коттедж.

Монтаж сайдинга — самая эффектная часть процесса строительства дома. Ведь с каждой новой панелью дом преображается и за несколько часов полностью меняет свой облик, статус и цену. Но как ни хотелось бы нам поскорее приступить к этой операции, сначала необходимо выполнить еще несколько подготовительных этапов В этой статье мы сосредоточим свое внимание на установке внешних и внутренних углов, обрамлений оконных и дверных проемов, наличников, J и H профилей, а также на нюансах, которые существуют в технологии монтажа сайдинга.

Установка углов

Прошло время, когда в доме было всего четыре внешних угла. Современные архитектурные решения типа эркеров подразумевают, что помимо внешних углов есть еще и внутренние. По за конам геометрии, в доме с прямыми стенами и углами внешних углов всегда будет на четыре больше, чем внутренних, при этом каждый дополнительный архитектурный элемент добавляет по два внешних и два внутренних угла. При облицовке оконных и дверных проемов могут дополнительно появляться внешние углы, которые не учтены в данном правиле.

Также в архитектуре встречаются непрямые углы, о которых тоже разговор отдельный. Несмотря на разное количество углов, угловые профили для внешних и внутренних углов устанавливаются по одной и той же схеме. Дома бывают с выступающими, ровными и западающими цоколями. Исходя из того, какой цоколь в доме, по-разному осуществляется и монтаж угловых профилей. При облицовке домов с западающими и ровными цоколями следует отмерять профиль, превышающий высоту угла на три миллиметра. Отступив от карниза крыши или соффитов 1—3 мм, в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла устанавливают крепеж (гвозди или саморезы). Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии 20—40 см друг от друга. Чтобы вследствие температурного удлинения нижние гвоздевые планки не были видны из-под сайдинга, их можно подрезать на 4—6 мм.

Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей, при этом верхний профиль пускают поверх нижнего, для чего на верхнем угловом про филе ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Первым монтируется нижний угловой профиль, затем, поверх него, верхний. Благодаря такой стыковке узел надежно защищается от дождя и снега. Главное условие, которое нужно соблюсти: высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора (2—9 мм), а нахлест панелей должен быть равен 25 мм. При монтаже углов из наборных элементов придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля.

Если в доме есть выступающий цоколь, профили подрезаются и делаются меньшей длины, чем того требует облицовываемый угол. Как и в предыдущем случае, в верхней части углового профиля оставляется зазор 1—3 мм между профилем и карнизом, а низ винилового угла подрезается. Он не должен доходить до существующего пола или цоколя 1—6 мм. В случае с углами, отличными от 90°, также используются обычные угловые профили. Угол раскрытия внешнего профиля, не совпадающий с раскрытием угла дома, при установке «натягивают» на угол. При монтаже его раскрывают надавливанием на середину или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, потом другую сторону. После завершения установки обшивки углов дома приступают к обрамлению оконных и дверных проемов с использованием J-профилей или наличников.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Окна в стене дома могут быть расположены поразному. Обычно в кирпичных и блочных домах окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь. В деревянных домах и в мансардах кирпичных домов окно может располагаться вровень с наружной поверхностью стены. Правда, такое окно при установке обрешетки чаще всего превращается в заглубленное, но бывают и исключения. Часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится, и окна остаются вровень со стеной.

Обшивка сайдингом оконных и дверных проемов, утопленных в стену или сделанных с ней на одном уровне, будет несколько различаться. Окна и двери, установленные вровень со стеной, обрамляют J-профилем или наличником. Окна и двери, сделанные в нише, обрамляют околооконным профилем. Очень глубокие ниши обшиваются сайдингом как обычные наружные и внутренние углы. Установка наличников Прежде чем обшить оконный (дверной) проем наличником или J-профилем, его защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или рубероида.

Монтаж фартуков начинают с нижней полосы. Гвозди прибиваются по верхней кромке. Нижнюю полосу при необходимости можно подогнуть и подвести под нее рядовой сайдинг, обеспечивая отвод воды. После установки нижней полосы прибиваются две боковые поверх нее. Завершают монтаж фартуков верхней полосой, которую устанавливают поверх боковых. Каждый верхний слой должен перекрывать нижний, обеспечивая сток воды.

В качестве дополнительной гидроизоляции можно установить фартуки на силиконовый герметик. Не крепите подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку, так как при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку. Перед установкой наличника по всему периметру окна на расстоянии 2—3 мм от внутреннего края проема устанавливаются отрезки фиксирующего про филя длиной примерно 80 мм, которые могут быть изготовлены из стартового профиля.

Фиксирующий профиль устанавливается замковой частью внутрь проема. Расстояние между отрезками фиксирующего профиля, установленными на одной стороне оконного проема, не должно превышать 30 см. Существует несколько вариантов обрамления проемов, но наиболее красивым и функциональным является вариант с пересечением «на угол», которое еще называют «на ус». Для этого заготавливают по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов должна быть равной, соответственно, высоте и ширине проема плюс две высоты используемых наличников. На верхнем горизонталь ном наличнике оба конца отрезаются на угол 45°. А в боковых наличниках под 45° отрезаются только нижние концы.

У верхнего наличника с обеих сторон делаются надрезы длиной примерно 20 мм. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти «язычки» будут отводить воду с верх него наличника в боковые. У верхнего края бокового наличника подрезается внутренняя часть. Первым устанавливается нижний наличник. Загиб внешнего края вводится под установленный фиксирующий профиль. После этого он фиксируется удобным способом (гвоздями или саморезами) через отверстия в гвозде вой планке. Таким образом, наличник надежно фиксируется с двух сторон, что обеспечивается удобным крепежом. Далее аналогично монтируется один из вертикальных наличников (левый или правый). Установка вертикальных наличников должна производиться строго поверх нижнего. Для этого у нижнего наличника подрезается обратная сторона профиля. При стыковке вертикальных и нижнего наличников оставляются расчетные тепловые зазоры в обе стороны.

Далее устанавливается верхний наличник строго поверх одного из уже установленных ранее боковых. Боковой наличник при стыковке с верхним не должен в него упираться, здесь необходимо оставить температурный зазор 1-3 мм. Более точно величина зазора рассчитывается, исходя из размеров проемов. Обычно при расчете величина теплового зазора получается небольшой, но все же оставить его нужно. Температурное расширение можно частично компенсировать высотой гвоздевых отверстий под крепеж. Завершает монтаж обрамления окна установка второго бокового наличника. На последнем этапе на верхнем наличнике отгибаются «язычки» внутрь боковых наличников. Если оставить увеличенные зазоры внутри стыкуемых углов, то угол реза лучше немного изменить, чтобы верхние профили прикрыли температурные зазоры. Величина температурных зазоров на стыкуемых профилях обвязки зависит от размеров проемов. На очень узких проемах зазоры можно вообще не оставлять, температурное расширение будет компенсироваться за счет перфорированных отверстий под гвоздь.

Установка J-профилей

Если проем впоследствии будет оформляться дополнительными пластиковыми, штукатурными или другими откосами, лучше использовать J-профиль. Обрамление проемов J-профилями де лают в нескольких вариантах, наиболее распространены два из них: с простым пересечением внахлест и с пересечением «на угол». В обоих вариантах заготавливают по два J-профиля на верх и низ проема и по два J-профиля на боковые стороны. Длина всех элементов должна быть равна, соответственно, высоте и шири не проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего профи ля в боковые. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего таким образом, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого и на боковых J-профилях нужно вырезать кусочек винила. Боковой профиль при вводе его в верхний не должен в него упираться, здесь нужно оставить температурный зазор 1—3 мм. Более точное определение тепловых зазоров осуществляется так же, как при монтаже наличников.

Нижний J-профиль заводится внутрь боковых. Для этого в боковых про филях тоже вырезаются язычки, а в нижнем — «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая место надреза. Загиб язычка на нижний профиль снизит протекаемость узла. При введении нижнего профиля в боковые не упирай те его в загибы боковых J-профилей, оставьте расчетные зазоры в обе стороны. Для соединения «на угол» — аналогично, с единственной разницей, что на верхнем J-профиле оба конца отрезаются на угол 45°. А в боковых профилях на тот же угол отрезаются только нижние концы. Если оставлять увеличенные зазоры внутри стыкуемых углов, то угол реза лучше немного изменить, чтобы верхние (в узле) профили прикрыли температурные зазоры.

В случаях, когда J-профиль вокруг оконных или дверных проемов не несет декоративной нагрузки (например, проемы будут оформляться ставнями либо другими декоративными элементами), обрамление устанавливается еще проще. На цельном J-профиле откладываются отрезки, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезается и сгибается под прямым углом. При креплении загну того профиля все крепежи (гвозди или саморезы) устанавливаются в центры перфорированных отверстий. Крепеж не должен препятствовать температур ному расширению. Не устанавливайте его близко к углам, отступите от них на 10—15 см. Температурное расширение в этом случае происходит по нераз резанной части профиля и направлено вниз. Завершают обрамление проема установкой нижнего J-профиля.

Его дела ют по длине равным ширине проема и вставляют в концы П-образной рамки аналогично примерам, приведенным выше. Нижний профиль центрируют и закрепляют на стене. Установка Н-профилей Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей. У Н-профиля, как и у углового профиля, имеются две гвоздевые планки. Он относится к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при его монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей. Увеличение длины профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей: верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую кар тину сайдинговой обшивки. Обычно Н-профили располагают на стене симметрично центральной линии стены либо ими выделяют оконные и дверные ниши. Н-профили необходимо устанавливать в местах соединения дома с какой-либо пристройкой, которая может иметь от личные от дома вертикальные сезонные колебания (просадки).

Установка финишного профиля и молдинга

Финишный профиль устанавливается на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный. Финишный профиль используется также над (в перевернутом положении) и под выступающими из стены оконными проемами. При установке финишного профиля задолго до монтажа рядовых сайдингов заранее не известно, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, поэтому на стену можно установить финишный профиль в паре с J-профилем. Тогда, где бы ни был обрезан рядовой сайдинг, он войдет в зацепление с первым или вторым каналом.

Допускается заменять финишный профиль J-профилем, при этом выравнивающая высоту деревянная рейка вставляется внутрь J-профиля. Рейка должна быть закреплена так, чтобы она не препятствовала температурному расширению J-профиля. В зданиях, карнизы которых впоследствии будут обшиваться виниловыми софитами, удобнее заменить финишный профиль на молдинг, который замещает собой несколько профилей. Молдинг, в отличие от финишного про филя, крепится к карнизу, а не к стене, поэтому его можно отодвинуть от стены и закрепить на любом расстоянии, обеспечивающем зацеп рядовогосайдинга.


 
 
 
(C) 2018 Строительный портал