XnRnXZvLpO postroumka.ru
Поэтапное строительство бани своими руками

Сколько себя помню, всегда мечтал иметь собственную баню. И вот в 2006 году эта мечта начала потихоньку сбываться. В этой статье я расскажу вам поэтапное строительство бани своими руками, которые я воплотил в жизнь еще в далеком 2006 году, а баня радует меня до сих пор. Началось всё с постройки домика размерами по внешним сторонам 6x6 м — на большее не хватало средств.

Потом был перерыв в 6 лет, после чего приступил к работам по отделке бани и обустройству погреба под ней. Сразу хочу оговориться, что не всё, о чём пойдёт речь ниже, я делал своими руками.  Сейчас баня стала еще лучше, а заборы из профнастила украшают интерьер участка и скрывают от посторонних взглядов участок. Возведение коробки бани, устройство крыши, земляные и бетонные работы по созданию погреба, укладку плитки выполняли нанятые рабочие. Я, конечно, мог это всё сделать и сам, но думаю, что в таком случае моя мечта ещё долго оставалась бы не воплощённой.

Сам я монтировал утепление, отделы вал парилку и комнату отдыха, устанавливал печи, прокладывал электропроводку и выполнял некоторые другие работы. Ну и, конечно, сам продумал планировку и образ будущей бани. Она виделась мне без особых затей и излишеств. Полезная площадь бани составляет 24 м 2. Здесь выделено три помещения: комната отдыха - 14 м 2, парная - 4 м 2 и душевая комната - 6 м 2. Кроме основной печи в парилке, я запланировал печь и в комнате отдыха.

Строительство бань своими руками, этап стены и крыша

Строительство коробки бани велось одновременно с возведением основного дома, в наружной отделке использовались те же материалы, что и для дома. Поэтому обе постройки вполне дополняют друг друга на участке. Общего котлована для бани не рыли, выкопали траншеи под ленточный фундамент шириной 500 мм и глубиной 600 мм. Затем установили небольшую опалубку (выше поверхности земли на 150 мм), уложили арматуру и залили бетон прямо в траншею. После схватывания бетона подняли цоколь ещё на два ряда кирпичом, после чего начали возводить коробку.

Стены в бане построены «вполкамня» из крымского ракушечника (известкового природного камня) размерами 180x180x380 мм. Снаружи стены отделаны облицовочным кирпичом «Литое» (Лутугинского завода строительных материалов) соломенного цвета. Углы бани, оконные и дверные проемы дополнительно декорированы кирпичом (того же производителя) коричневого цвета под названием «Скала» - две грани у него сделаны под колотый камень.

С основным облицовочным кирпичом вышел небольшой казус - он был закуплен одного цвета, но часть оказалась из другой партии, в которой кирпичи немного отличались по оттенку от остальных. После кладки разница в цвете была отчётливой, но со временем стала менее заметной.

Ракушечник - не очень прочный камень (зато очень тёплый!), и в некоторых местах для прочности кладку вели красным рядовым кирпичом. Из него же выложены внутренние перегородки и смотровой колодец для коммуникаций. Когда выгнали коробку, то сверху по стенам также для прочности залили бетонный армопояс, заранее заложив в него проволоку 08 мм для крепления мауэрлатов. На них уложили балки перекрытия.

Крыша бани - вальмовая, стропила и стойки каркаса крыши - из сосновой доски. Настил по стропилам сначала делали сплошной (под битумную черепицу), но потом решили и дом, и баню покрыть металлочерепицей. Под неё сделали дополнительную обрешётку. Коммуникации (электричество, отопление, горячую и холодную воду, антенный кабель) мы вели из дома в траншее глубиной около одного метра и шириной в штык лопаты. Всё это обмотали утеплителем «Изолоном» и заложили в канализационные трубы 01-10 мм.

Канализацию протянули отдельной веткой к выгребной яме. Жизнь в последующем внесла коррективы в первоначальные планы. Так, я подключил к бане только горячую и холодную воду, а отопление подключать не стал. Решил, что гонять горячую воду по батареям бани всю зиму накладно - газ стал слишком дорогим. В завершение первого этапа строительства сделали отмостку вокруг бани, оштукатурили стены внутри, заложили проводку и установили окна и входную дверь. В таком виде использовали будущую баню для проживания строителей, а потом - как сарайсклад.

Строительство бань своими руками -погреб

В 2012 году, когда встал вопрос о сооружении погреба на участке, оказалось, что места для него нет нигде, кроме как под баней. Там - под комнатой отдыха - и выкопали для него котлован. Стены, потолок и пол погреба отливали из бетона. Опалубку собирали из готовых щитов только со стороны погреба, роль второй опалубки играла стена котлована. Щиты предварительно затягивали плёнкой с внутренней стороны, дабы цементное молочко не уходило через щели между досками. Чтобы щиты не выдавило бетоном внутрь погреба при заливке, распирали их брусом.

Стены армировали прут ком 010 мм в один слой, а пол и потолок - в два слоя. Укладку бетона вели без долгих перерывов и залили всё за три дня. Размеры погреба получились 4000x2300 мм при высоте потолка около 2200 мм. Вентиляцию заложили сразу при выставлении опалубки — два канализационных патрубка 01-10 мм в углах по диагонали помещения.

В вытяжной патрубок я установил канальный вентилятор. Внутренние поверхности погреба покрыл в два слоя известью. Примерно через три недели после заливки плиты потолка поверхность её выровняли песком и сверху уложили плиты пенополистирола толщиной 200 мм и плотностью 35 кг/м3. По нему залили стяжку 100 мм, заармировав её кладочной сет кой. Пенополистирол стелили для тепло изоляции, чтобы поддерживать в погребе стабильную температуру. С задачей, по-моему, справились - зимой темпера тура держалась постоянно около +6°С. Что будет летом, пока не знаю, но +12 -14°С считаю приемлемым вариантом. Лестницу и крышку люка погреба делал сам.

Ступени лестницы с одной стороны крепил на тетиве из 150мм швеллера, а со второй - к бетонной стене. Размеры ступеней вышли 270x220 мм - для жилого помещения, возможно, и слишком круто, но для под вала - в самый раз. Ступени сделал из хвойной доски толщиной 50 мм. С крышкой люка пришлось повозиться. Основу её я сварил из квадратной трубы 40x40 мм, а петли собирал сам на основе двух купленных воротных (очень хотел сделать крышку люка на скрытых петлях).

Чтобы было легче поднимать крышку, поставил на неё четыре газовых амортизатора от задней двери «Нивы». Сначала, когда была сделана только рамка, она на этих амортизаторах выстреливала вверх сама. Но по мере сборки крышки люка, она становилась всё тяжелее. Сначала с нижней стороны я обшил каркас оцинкованным железом, потом пространство внутри залил плиточным клеем, а сверху уложил керамогранитную плитку, которая использована и на полу комнаты отдыха. Вес крышки люка получился при мерно 70 кг, и на старте её подъёма приходится прилагать усилие.

Чтобы облегчить подъём, решил поставить ещё один амортизатор. Пока крышка люка была лёгкой, я поставил в средний профиль рамы дверную защёлку - она как раз входит в трубу. И люк открывался дверной ручкой со стандартным квадратным штоком. Но когда я залил крышку люка раствором, то понял, что защёлка там совсем не нужна - люк сам ни при каких условиях не откроется.

Так что защёлку я убрал, а чтобы поднимать крышку люка, в отверстие для ручки вварил гайку М8 и сделал ручку из болта М8 и квадратного прутка. При необходимости ручку вкручиваю в гайку и поднимаю крышку люка - очень удобно. В заключение установил в погребе покупные стеллажи из оцинкованного железа. Сначала хотел сделать сам, но решил, что будет проще и быстрее купить готовые. Тем более что я такие же использую в кладовке в доме. Планирую в будущем сделать в погребе ещё лифт, чтобы опускать и поднимать припасы.


 
 
 
(C) 2018 Строительный портал