XnRnXZvLpO postroumka.ru
Сооружение пруда в зимнее время

Лесные пожары пугали владельцев загородных домов задолго до жаркого лета 2010 года. Следуя мудрости: «спасение утопающих - дело рук самих утопающих», для борьбы с огнём сельские жители запасались не только огнетушителями, баграми и лопатами, но и там, где не было естественного водоёма, копали пруды. Когда территории садовых кооперативов и товариществ многократно расширились, землевладельцы стали сооружать искусственные водоёмы на своих участках. Конечно, эти пруды, ручьи, водопадики играли прежде всего декоративную роль.

Но когда происходило возгорание, с вёдрами бежали не

к колодцу или крану, а именно к пруду. Будучи ландшафтным дизайнером, я постоянно сталкивался с мнением, что сделать пруд не трудно - подогнал экскаватор и копай. Причём, игнорируется всё: от формы и глубины — до водной подпитки, дренированное™, подмыва и сползания склонов и т.п. Приезжаешь на участок и видишь яму с обвалившимися краями, наполовину заполненную гряз ной водой. Таких ям накопано предостаточно. И самое опасное, что они растут - края осыпаются, сама яма мелеет и рас ширяется, захватывает полезное пространство. Издревле искусство сооружения водоёмов передавалось по наследству. В истории ландшафтной архитектуры известны династии и школы, специализирующиеся на строительстве прудов, русел, водопадов, каскадов, бассейнов и фонтанов. Мастера учитывали и рассчитывали водооборот потребление и расход), потерю воды при испарении и фильтрации в грунт, форму ложа водоёма и многое другое.

Причём в подавляющем большинстве случаев вода в искусствен ный водоём подавалась сверху (с горы или холма) или сбоку, а не из подземного ключа. Поэтому основа ложа водоёма исполнялась в виде глиняного замка. Сейчас при сооружении прудов малых объёмов глиняный замок не делают, а для предотвращения фильтрации воды в землю используют мембраны из брезента, полимерной плёнки или бутил каучука. Мембрану застилают в выкопанное ложе и закрывают материалом финишной отделки. Но в процессе работ зачастую возникает одна неприятность - не нагруженная мембрана легко всплывает при заполнении котлована грунтовыми водами. Приходится либо устанавливать в нижней точке котлована дренажный приямок с насосом, либо копать недалеко от пруда дренажный колодец.

В общем грунтовые воды -это постоянная головная боль при устройстве прудов. Ну а теперь вернёмся к сути этой статьи, то есть сооружению пруда в зим нее время. Как-то, в конце лета - начале осени комне обратились с целью получить консультацию, как сделать пруд и где его расположить. Консультация проходила в офисе. В ходе разговора выяснилось, что пруд копать будет группа строителей из Западной Украины, что они это будут делать после того, как окончат возведение и отделку дома, и что моего присутствия на участке как ландшафтного архитектора не требуется. Но фактически одни строители ушли, другие пришли. Котлован был выкопан экскаватором на максимально возможную глубину, залит грунтовой и ливневой водой, берега осыпались. Когда воду выкачали, она стала активно набираться вновь, всё более и более подмывая берега. Пробовали соорудить нечто в виде навеса для защиты от осеннего дождя, но неудачно - всё обвалилось.

Пошёл снег. Наступил декабрь. Тут решили всё таки обратиться к специалисту. Признаюсь, я был очень удивлён, когда в начале декабря снова увидел хозяев участка. Они были в патовой ситуации - строители сидят без дела, деньги им или обещаны, или уже заплачены. В ответ на мою реплику, что пруды делают в тёплое время года, так как при их изготовлении ведутся бетонные работы, я увидел грустные глаза и согласился приехать на участок для ситуационной оценки. На улице было 10°С, валил снежок. То, что я увидел на участке, было печально, но типично, когда дилетанты берутся за выполнение сложной работы: площадь котлована расширилась примерно до 60 м2, глубина сократилась до 1,5 м.

Из котлована торчали доски от сломанного навеса. Попросил пробиться через лёд и посмотреть, есть ли вода. Оказалось, что лёд идёт до самого дна, и грунтовка ушла. Прогнозы синоптиков обещали некое потепление, и я решил взяться за это дело, предварительно оговорив, что пруд будет большего размера по сравнению с рассчитанным ранее, так как засыпать его хотя и можно, но бессмысленно, а значит и материалов потребуется больше. Всё надо было делать быстро, чтобы уложиться в 2 недели. Вначале, расчистив снег, выкопали яму для закладки фундамента под водопад. Водопад планировался высотой 1,51,8 м, с каменными лакунами для высадки растений.

Полный расчётный вес его приближался к 3 т, и была опасность сползания массива водопада в пруд. Поэтому яму для фундамента выкопали на глубину 1,4 м, дно спланировали не горизонтально, а с наклоном от пруда, насыпали песчаную подушку высотой около 20 см. Фактор обильных верхних грунтовых вод заставил соорудить вертикальную песчаную подушку, компенсирующую давление, возможное при горизонтальной сдвижке грунта. То есть, в яму установили разборную опалубку не доходя 2530 см до грунта - получи лось, что опалубка не соприкасалась со стенками ямы. С целью облегчения удаления опалубки после схватывания бетона щиты опалубки обернули полиэтиле новой плёнкой. Ввиду того, что планируемый объём бетона приближался к 2 м3, щиты опалубки надёжно закрепили рас порками.

Щель между опалубкой и грунтом заполнили сухими ветками, стружкой и кусками утеплителя, оставшимися от строительства дома. На дно ямы, на подушку уложили рубероид. Также скобками, прикрепили рубероид с внутренней стороны к щитам опалубки. Заготовили покрывные маты и перенос ной навес, сделанный из досок и полиэтиленовой плёнки. Бетон мешали на месте. Использовали портландцемент Евро М500. На 1 часть цемента брали 2 части песка и 3 части доломитового щебня фракцией около 2 см. Воду вливали горячую. Арматуру не использовали. Трамбовку бетона проводили по мере заполнения опалубки. После заливки фундамент накрыли рубероидом, матами и установили навес, который закидали снегом. Пруд планировалось обложить при родным камнем, чтобы не терять времени, поехали за ним.

Оказалось, что в предлагаемом материале попадается известняк, который в сооружении водоёмов не используется. Нам требовалось 3540 м3 камня, который пошёл бы на отделку пруда, водопада, «бруствера» вокруг пруда и бордюров дорожек. На выборку известняка ушло 3 дня. За это время бетон фундамента схватился. Сняв опалубку (скобки легко выдернулись, и рубероид остался приклеенным к бетону) и удалив весь мусор из щели, засыпали вертикальную подушку. Маты вернули на место и засыпали снегом. Навес не ставили. Приступили к углублению котлована. Так как сооружался пруд природного стиля, берега сделали разного наклона, а дно - разного уровня.

Максимальная глубина - 2,5 м. Кроме того, планировалось высадить водные и полуводные растения, поэтому заложили небольшую террасу на глубине 1 м. Из котлована убрали все острые камни и остатки корней. Насыпали и утрамбовали песчаную подушку толщиной 10 см по склонам и до 20 см - на дне. Под ногами все-таки хлюпало, поэтому на некоторое время котлован оставили открытым. Но работы не остановили. Приступили к укладке мембраны, для чего сначала песчаную подушку закрыли геотекстилем плотностью 350 г/м2.

В качестве мембраны использовали бутил каучук одним куском 30x15 м. Мембрана должна укрывать не только ложе пруда, но выходить на берег хотя бы на 50 см и подниматься до водопада. Рулон мембраны весит около 800 кг. При укладке мембрану не растягивают и не разреза ют. На размеры складок внимание не обращают. Хотя в некоторых руководствах рекомендуется делать большие складки, в действительности мелкие складки принимают нагрузки от неровности грунта ничуть не хуже. Сверху мембрану защищают одним слоем геотекстиля плотностью 80100 г/м2.

Весь этот «сэндвич» временно прижимают камнями. До укладки декоративного покрытия или во время укладки под камня ми устанавливают гибкую закладную трубу, через которую будут проходить шланг и электропровод насоса, провода подводного освещения. Предварительно в трубу пропускают прочную бечёвку и закольцовывают её. Впоследствии с помощью этой верёвки легко будет протащить через трубу шланг и про вода. Камни для декоративной отделки сортируют. Для укладки на дно и на горку водопада отбирают большие камни. На склоны и берега - небольшие.

Спускать камни и цементный раствор лучше по жёлобу. При смешивании раствора на 1 часть цемента брали 5 частей песка. Никакой соли не добавляли. Поэтому, чтобы раствор схватился быстро и не замёрз, соорудили навес. Требовалось перекрыть участок 8x10 м. Фермы для навеса изготавливались из установленных на ребро и собранных в пакет досок. Конструкция получилась надёжной и прочной, она выдержала не только собственный вес, но и вес снега. Навес плотно укрыли плёнкой, установили тепловую пушку.

Подачу материала осуществляли путём открытия небольшой части плёнки - тепло старались не выпускать. К моменту начала выкладывания дна погода одарила нас оттепелью. Но потом зима взяла свое и морозы стояли 812°С. Когда же всё дно было выложено, снова пришла оттепель и стаял почти весь снег. Пруд частично заполнился талой водой. Оттепель дала возможность, не устанавливая навеса, перейти к выкладке горки и «бруствера». Горку водопада планировали сделать вместе с альпинарием. При её сооружении использовались крупные камни, выложенные на крепкий цементный раствор: 1 часть цемента на 3 части песка. При сооружении лакун альпинария следует обеспечить беспрепятственный сток избыточной воды.

В противном случае корни растений замокнут. Поэтому между нижними камнями оставляют щели. На дно кладут куски геотекстиля и насыпают дренажный слой из керамзита или битого красного кирпича. Если этого материала нет, можно использовать песок. Лакуны засыпают плодородным грунтом или оставляют незаполненными до весны, когда будут высаживать растения. Угол наклона фронтальной части горки водопада стараются делать максимально крутым, даже отрицательным, когда верхняя часть горки нависает. Выложив камни на необходимую высоту, устанавливают сливную плиту.

Если хотят получить водопад в виде полотнища, то наружный край плиты выравнивают горизонтально, а всю плоскость чуть заваливают назад и обкладывают камнями, так, чтобы образовалась приёмная ёмкость, которая и будет обеспечивать ровный поток. «Бруствер» делают хотя бы на 20 см выше нулевой отметки грунта. В против ном случае текущая по газону ливневая вода (хороший газон воду в землю пропускает плохо, и выпавшая атмосферная вода течёт по господствующему уклону почвы) может попасть в пруд. Кстати, «бруствером» можно несколько поднять берега пруда, «увеличив» его глубину. Кроме того, обязательно укладывают дренаж.


 
 
 
(C) 2018 Строительный портал